Principes

Les bardages en lames sont des revêtements extérieurs destinés à recouvrir des parois verticales ou proches de la verticale. Ils sont constitués par des planches brutes ou rabotées. Ces lames peuvent être à vive arête ou profilées afin de s’emboîter.
Les bardages sont généralement fixés par clouage sur une ossature secondaire qui assure la ventilation. Ce type de revêtement est une solution sèche présentant une bonne compatibilité avec les techniques d’ossature en bois.
Avant la pose, il faut mettre en place un pare-pluie continu. Les bardages en bois permettent une grande variété d’expressions architecturales.

Qualité

Compte tenu de l’exposition des bardages en extérieur et donc des variations hygrométriques auxquelles ils sont soumis, on choisira des essences peu nerveuses et peu fendives. Les essences les plus couramment utilisées sont résineuses : douglas, sapin, épicéa, pin (sylvestre ou maritime), mélèze, red cedar.
Des essences feuillues sont également utilisées : châtaignier, chêne, robinier, et divers bois tropicaux.
À noter : Les tasseaux formant l’ossature secondaire doivent avoir un classement mécanique minimum : C18.

Humidité

Mis en œuvre à l’extérieur des bâtiments, les bardages connaissent des variations d’humidité importantes. Selon la saison, l’exposition et le type de finition, une lame peut avoir un taux d’humidité variant de 8-10% à 18-20%. Afin de limiter les déformations et les gerces des lames, l’humidité des lames de bardage doit être de 15 % avec un maximum toléré de 18%.

Risques biologiques

Les lames sont exposées aux risques d’attaque des champignons et accessoirement des insectes. Elles doivent répondre aux exigences de la classe de risque 3. De ce fait, on doit utiliser des bois d’essences naturellement durables ou bien utiliser des bois traités.
Cependant, l’expérience montre que ces risques d’attaque sont faibles et que des bardages non traités ont une excellente durabilité, s’ils sont choisis dans des essences suffisamment durables (douglas, mélèze, pin,…).
Le bardage doit toutefois êtres ventilé, et son profil et son mode de fixation doivent être bien réalisés pour éviter toute rétention d’eau.

Dimensions des lames

La largeur des lames est généralement comprise entre 90 et 150 mm. Elle ne doit pas excéder 7 fois l’épaisseur pour éviter tous risques de déformation.
L’épaisseur varie entre 18 et 27 mm avec une épaisseur courante de 22 mm surtout dans le cas d’usinage rainé bouveté. Le choix de l’épaisseur dépend aussi de l’écartement des supports afin d’obtenir une flèche réduite (1/200). La longueur peut atteindre 5m.

Fixation des lames

La fixation se fait exclusivement par pointes en acier inoxydable car les pointes en acier protégé (galvanisé, électro-zingué, bichromaté, etc.) provoquent toujours, à terme, des coulures noires (la couche de protection se fissure lors de la frappe au marteau manuel ou pneumatique). Ces pointes doivent être obligatoirement annelées ou crantées pour que leur tenue soit assurée dans le temps. Leur longueur doit être au minimum de 2.5 fois l’épaisseur du bardage (soit 55 mm minimum pour un bardage de 22 mm). Si la largeur des lames n’excède pas 120 mm, une seule rangée de pointes suffit à condition qu’il y ait un assemblage rainé bouveté ou feuilluré. Au-delà, on posera une deuxième rangée de pointes.
Afin de limiter les risques de fentes pour les lames larges il est conseillé de ne pas trop écarter les rangées de clous et de les placer en limite de chant à une distance au moins égale à 1/4 de la largeur de la lame (par exemple pour une lame de 140 mm, la limite du chant = 35 mm).

Bois traités en autoclave aux sels (CCA, CCB)

Le traitement en autoclave donne au bardage une couleur verdâtre (pin) ou brune (douglas) et ralentit son grisaillement dans le temps mais ne l’empêche pas sur le long terme.
Attention : Les lames traitées en autoclave ont un taux d’humidité élevé après traitement et sont donc susceptibles d’un fort retrait. Il est indispensable d’utiliser des bois ayant retrouvé un taux d’humidité de 15% environ. Cette précaution permet également d’éviter les coulures verdâtres pouvant résulter d’une exsudation des produits après traitement.

Bois rétifiés

La rétification donne aux lames une couleur brune. Elle limite les reprises d’humidité et donc les attaques de champignons pour les essences sensibles (sapin, épicéa), leur conférant une meilleure durabilité, mais ne ralentit pas le grisaillement.

Lasures

Elles peuvent être plus ou moins filmogènes, ce qui donne un aspect plus ou moins satiné, les plus filmogènes se rapprochant des vernis, ceux-ci étant à proscrire en finition extérieure. En effet, une lasure s’entretient facilement sans décapage avant une nouvelle couche car sa composition permet une usure lente et régulière par farinage sans écaillage du film, ce qui n’est pas le cas des vernis.
Compte tenu des contraintes architecturales, on essaiera de choisir une lasure pigmentée, mais ni incolore, ni trop foncée car dans le premier cas, la protection contre les rayons ultra violets n’est pas bonne et dans l’autre cas, en cas d’exposition au soleil, un échauffement plus important du bois se produit et donc une plus forte dessiccation entraînant plus de déformations.

Peintures

Elles doivent avoir une perméance suffisante pour laisser respirer le bois. Les peintures micro poreuses en phase aqueuse sont celles qui offrent la meilleure durée de vie. Certaines lames peintes offrent une garantie de finition de10 ans, quand la peinture est appliquée en usine de manière industrielle.

Bardages en bois reconstitué

Il s’agit de lames qui ressemblent à des lames de bois massif :

• Profilés en fibres de bois collées haute densité, revêtus d’une finition opaque appliquée en usine d’une durée de vie garantie plus de 10 ans sans entretien,
• Profilés en particules agglomérées par résine synthétique avec également une finition laquée opaque appliquée en usine d’une durée de vie également très longue sans entretien.

Elles sont posées comme des bardages en bois massif, sur liteaux et pare-pluie.

Bardage en bois lamellé-collé

La technique du lamellé-collé permet de fabriquer des bardages en bois de plus forte épaisseur (jusqu’à 30 mm.) et de plus grande largeur (jusqu’à 30 cm.) que les lames en bois massif.
Les conditions de pose et d’entretien sont identiques à celles des lames massives.
L’écartement des supports ne devra pas dépasser 25 fois l’épaisseur du bardage.
Ex : Bardage 18 mm = écartement 55 cm sans excéder 65 cm.
La jonction d’extrémité des lames rainées bouvetées en bout ou la jonction de deux lames doit se faire obligatoirement sur un liteau.

Normes et DTU

DTU 31.2 : Construction des maisons et bâtiments à ossature en bois
DTU 41-2 : Revêtements extérieurs en bois
Cahiers 124 et 128 du CTBA

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Qualité

Les essences les plus couramment utilisées sont les suivantes : châtaignier, mélèze et plus rarement épicéa et chêne pour les essences locales, red cedar, white cedar, séquoia pour les essences importées.

Humidité

Mis en œuvre à l’extérieur des bâtiments, les bardeaux connaissent des variations d’humidité importantes. Afin de limiter les déformations et les gerces des lames, l’humidité des bardeaux doit être de 15% avec un maximum toléré de 18%.

Risques biologiques

Les bardeaux sont exposés aux risques d’attaques des champignons et accessoirement des insectes. Ils doivent répondre aux exigences de la classe de risque 3.
Cependant, l’expérience montre que ces risques d’attaque sont faibles et que des bardeaux réalisés dans des essences réputées peu durables comme l’épicéa non traité ont une bonne durabilité s’ils sont correctement ventilés.

Exigences techniques et réglementation

Pour assurer la durabilité et la sécurité de l’ouvrage en termes de stabilité mécanique et de résistance au feu, il est nécessaire de se référer aux DTU 41.2 et 31.2.

Coût et entretien

Les coûts à considérer lors du choix doivent être appréhendés de façon globale. Il ne suffit pas d’inclure seulement ceux liés aux matériaux et à la mise en œuvre, il faut aussi penser à l’entretien au cours de sa durée de vie. Tout type de revêtement avec ou sans finition a besoin d’un entretien plus ou moins régulier.

Esthétique

Le choix du revêtement est défini pour obtenir l’apparence globale souhaitée. Le maître d’ouvrage lui accorde une importance particulière et l’architecte peut proposer une multitude de formes, de structures, de textures et de couleurs.

Situation et géométrie du bâtiment

Les conditions climatiques sont très différentes d’une région à l’autre. L’altitude, la proximité de la mer et l’orientation du bâtiment par rapport aux vents dominants sont autant d’éléments à prendre en compte. Pour éviter des pathologies ultérieures, les revêtements bois sont déconseillés dans les cas d’expositions très défavorables. Il faut éviter les desséchements trop rapides, ainsi que de longue durée avec une teneur en eau supérieure à 20%.

Considérations environnementales

Pour une empreinte environnementale minimum, il faut s’assurer que le bois est issu de forêts durablement gérées (labels FSC/PEFC), il faut également être attentif aux impacts sur l’environnement à toutes les étapes de leur cycle de vie. Quant à son aptitude à une réutilisation ou à un recyclage en fin de vie, les produits de finition ou de traitement sont particulièrement concernés. Pour atteindre la durée la plus élevée, il faut avoir le souci d’assurer une bonne qualité constructive et de mise en œuvre.

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• Les parquets en bois massif : fabriqués de façon artisanale ou industrielle, ce sont les parquets les plus durables (jusqu’à 100 ans). Ils offrent un aspect authentique et un confort incomparable. Les lames sont faites de bois massif, et peuvent être collées ou clouées. Ces lames sont d’une épaisseur variant de 6 à 24 mm, et sont très appréciées pour leur robustesse et leur esthétique naturelle. Leur pose demande un peu plus de savoir-faire que celle des lames et panneaux contrecollés, mais leur solidité et leur esthétique sont sans égal.

• Les lames et les panneaux contrecollés : fabriqués en usine, ils se composent de plusieurs couches de bois (massive pour la couche de parement d’au moins 2,5 mm, contreplaqué et médium pour les autres couches). Économiques et pratiques, ils peuvent être poncés, vernis et même colorés. Ils sont disponibles en de très nombreuses essences. Ce type de parquet rencontre un franc succès pour sa facilité de pose sur différents supports (telle que de la moquette rase) et le charme naturel du bois.

• Modéré : il concerne les bois tendres (classe A) et mi-durs (classe B). Il est installé dans les pièces de faibles passages ou intermittents (chambres et couloirs sans accès vers l’extérieur).

• Général : les bois employés sont également de classe A (épaisseur de parement > à 4,5 mm) ou B (épaisseur de parement > à 3,2 mm). Ce type de parquet est disposé dans des zones de passage moyen (séjours sans accès vers l’extérieur et hall d’entrée d’appartement).

• Elevé : Ce type de parquet concerne les bois mi-durs (classe B) et durs (classe C – épaisseur de parement > à 2,5 mm), les lames ou panneaux de classe B et C représentent généralement le revêtement de sol de zones de passage intense (pièces avec accès sur l’extérieur).

POSER UN PARQUET COLLE :

le parquet collé est directement collé sur le sol après préparation de l’ancien support (dans le cas d’une rénovation). Il présente l’avantage de pouvoir être posé sur un ancien revêtement : béton, carrelage, dalles, parquet… Une sous-couche isolante améliorera le confort de la marche. Pour faciliter l’accrochage et donner plus de souplesse au bois, la colle est étalée sur un support sec, propre et absorbant, appliquée sur toute la surface à l’aide d’une spatule crantée adaptée à la colle.
Astuce de pose : ne prenez pas un gros pot, la colle aura perdu de son efficacité avant que le pot soit vide, même en une journée.

POSER UN PARQUET FLOTTANT :

le parquet flottant est compatible avec les lames et les parquets contrecollés. Il se présente généralement calibré en lames de grandes dimensions et de faible épaisseur qui permettent une pose rapide sur un sol existant et restent d’un entretien très facile. Le parquet flottant s’obtient avec des lames collées les unes aux autres grâce à des rainures et languettes, ce qui convient parfaitement à la pose en appartement. Attention pour avoir l’appellation parquet ce revêtement doit posséder une partie supérieure, dite de parement, d’au moins 2,5 mm de bois noble.

POSER UN PARQUET CLOUE :

le parquet cloué est fixé à un support dit « lambourdes » de section usuelle de 80 mm x 27 à 34 mm d’épaisseur. Pour améliorer le confort thermique et acoustique, le plan de lambourdage peut être rempli par un isolant fibreux non pulvérulent. Des trois manières de poser un parquet, c’est la pose clouée qui est la plus traditionnelle et qui résiste le mieux au temps

• Le parquet vitrifié : pour enlever les tâches, un peu d’eau diluée dans du détergent fera largement l’affaire.
  Pour enlever les rayures, il faut utiliser une ponceuse à grain fin en ponçant en croix puis repasser une couche de vitrificateur. Pour redonner de l’éclat à un parquet terni par le temps il est conseillé de le frotter avec un chiffon imbibé de polish ou d’un mélange mi-alcool à brûler mi-huile de lin.

• Le parquet ciré : pour un bon entretien il doit être ciré dans son intégralité au minimum deux fois par an, la cire d’abeille semble particulièrement efficace. En cas de tache persistante, il suffit de passer un peu de cire, teintée à l’endroit abîmé.

• Le parquet huilé : il doit être régulièrement dépoussiéré avec un balai à franges humidifié. Il faut repasser au moins une fois par an une couche d’huile. En cas de salissure extrême lavez votre parquet au savon noir avec une machine à nettoyer les sols